Как покрасить серебро пятном

Опубликовано: 23.04.2024

Работаю маляром. Работал и колористом. Был и на дилерах и в гаражах, мест за всю карьеру поменял множество, мастеров и технологов встречал и не счесть. Это я не понтуюсь, а предупреждаю, что лечить меня уже бесполезно.

Вечер. иду красить крышу и крышку багажника серебром. Краски впритык. На первый слой взял подложки с прошлой смены. Давление, температура, подача, используемые материалы все как всегда. После первого слоя, после межслоевой выдержки, обнаружил дичайше шершавую поверхность из гранул. Почему это произошло, я понял практически сразу, но в общем-то, лулзов ради запилил пост почитать комментарии людей, которые по ходу даже читать внимательно не умеют.
Причины косяка в покраске выявились следующие:

_____________________________________________
Несовместимость материалов
После слов "материалы используются как всегда" можно было бы и откинуть этот пункт, не так ли? Для тех, кто не знает. Акриловые материалы (базы\грунты\лаки\отвердители к ним) у всех фирм совместимы. В каждой системе лкм есть свои линейки материалов (шпатлевки, грунты, краски, лаки). Основная необходимая информация пишется как правило или на банках или в техничках и ее желательно соблюдать. Но это не означает, что нельзя взять к примеру шпатлевку " кар систем", грунт "брюлекс", краску "дюпонт", разбавитель "шпиц хекер" и лак "штандокс". Более того, я неоднократно смешивал лак одной фирмы и отвердитель другой (желательно под одни и те же пропорции -2\1, 3\1). Может поменяться вязкость, время сушки, стойкость к механическим воздействиям, но в целом они совместимы. Рекомендация использовать всю линейку одной фирмы — это обычный маркетинг.
неисправное оборудование
Опять же, незакрученая дюза, грязь, остатки чего-то там исключаются, так как всегда все было отлично, да и что я слепой, что ли? Низкое давление\плевки видно сразу, а не после того, как база подсохла. Столько равномерно, идеально нанесенной пыли даже в самом страшном гараже наверное не будет.
степень окисления(чего-то там)\истечение сроков годности или неправильное хранение краски.
Возьмем систему подбора типа "шпиц_хекера"\"профи_лайна"\Грин_лайна\"челенджера" (другие схожие я не использовал.
Каждый компонент — это готовая неразбавленная база. Срок годности 2 года. (не факт, что вам на подборе свежие компоненты льют, некоторые банки практически не используются и стоят годами)
Среднестатистическое серебро там мешается к примеру в пропорции:
серебро мелкое — 30%
серебро среднее яркое — 60%
черный — 5%
белый — 2%
синий — 3%
Серебро бывает разным по яркости и размеру, количество черного и белого может быть разным или вовсе не быть. И оттенок может быть сильнее, слабее и вообще другой, но основной состав — это серебро. Что такое серебро? Грубо говоря, это алюминиевая стружка в смоле(в биндере — прозрачной базе). Она оседает и даже миксы на подборах минимум 3 раза в день рекомендуется перемешивать. В закрытой емкости база может храниться ну как минимум месяц. А в плотно закрытой металической\стеклянной банке и несколько месяцев.
Что происходит с неплотно закрытой краской? Испаряется растворитель, подсыхает смола. При повторном разбавлении нарушается концентрация и пропорции, ведь зерно-то никуда не делось. Соответственно и оттенок, но за неделю ничего не будет. И ничего там не окисляется) И смело можно лить в одну банку похожие цвета на подложку. В том числе и готовые акриловые базы разных фирм, ведь акриловые системы совместимы.
посторонние предметы\жидкости
Возможно, я не все в жизни повидал, да и я не любитель нарушать технические рекомендации, но чаще всего от солярки\силикона появляются кратера. От воды — точки в виде пузырей. Мешать алкиды и акрилы я не пробовал.
что-то лишнее попало или кто-либо подлил.
Это уже более правдоподобно и в принципе так и получилось. Точнее я сам себе подставу устроил добавив к слитому серебру остатки серой краски. Этой серой краской была структура, которую я принял за базу с VW транспотрера. В общем-то, никто не застрахован от ошибок, и я знаю кучу случаев, когда забывали добавлять отвердитель в шпатлевку или лак, путали краски на машины и многие другие прелести кузовного ремонта. На утро мы перекрасили и получилось все отлично.
Уверен большинство из тех, кто писал " у меня так же было" не красили серебро со структуркой.
_________________________________________

Помимо этого выяснились такие моменты, которые хотелось бы отдельно разобрать:

— "сливы использовать нельзя, технологи не рекомендуют, профи так не делают…"
Во-первых, технологи наоборот рекомендуют на слабо укрывающих цветах наносить первый слой подложки. Некоторые трехслойки и состоят из первого слоя "для фона" и зерна для создания эффекта оригинального цвета. Так же, некоторые системы лкм предполагают обязательное использование грунта наиболее подходящего к оттенку краски, с целью уменьшить ее расход и соответственно стоимость ремонта. (дюпонт например, сиккенс). Если в бюджете не ограничены и краска отлично кроет — спору нет, подложки не нужны. Нет необходимости лишний раз мыть пистолет.

— надо было смывать растворителем
это уже каждый сам решает, я возню салфетками с растворителями не люблю.
— надо было тереть с водой 2000 наждачкой с абразивной пастой (матирующей?)

При таких буграх 400 наждачка еле справлется, а 2000 абразив моментально убитый абразивной пастой будет матировать, а не спиливать бугры. тем более что опять получается возня тряпками по крыше со стекающей дрянью по водостокам и между уплотнтелем лобового стекла, откуда замучаешься это удалять.

— зачем лачил, когда можно было и базу вышкурить?
База по большому счету алюминий в смоле. Смола в течение нескольких часов может оставаться не покрытая лаком. Как вы думаете, за счет чего? Без воды (да и с ней пожалуй) наждачка забивается на ура. Да и структура имеет повышенную стойкость к механическим воздействиям. Врагу не пожелаю шкурить эту поверхность 2000 с водой. При прошкуривании базы грунт спиливается в разы легче, отчего появляются неровности.
Покрыл лаком, так как он помимо того, что загладит этот ужас еще и имеет изолирующие свойства и высыхает быстрее засчет активатора.

— активатор(отвердитель\закрепитель) в базе
До 20 % спокойно использовал его для имитации матового или легкого структурного покрытия без лака. С отвердителем, мне кажется, она дольше сохнет и более стойкая к механическим воздействиям.
Так же отвердитель в базу добавляют, чтобы избежать отслоения лака от базы. Правда не сильно понимаю за счет чего, но я думаю, многие сталкивались с черными цветами, белыми и трехслойками, которые по необъяснимым причинам облетают. Могу точно сказать, что это не причина того косяка, который у меня произошел)
____________
комменты не могу писать 3 дня, матерюсь :D

Зыыыы пардон, к шпица срок хранения гарантированный 4 года, но по факту до 10 лет он может жить. Но это не бесконечный срок годностти.

Зыыыыыы по поводу отвердителем в базе и белые стехслойки. Сам я всегда против добавления отвердителя в базу при обычной покраске. На трехслойках и некоторых черных цветах я как только не делал. И межслоевую выдержку 30 минут и температуру выше. Думал недосушиваю — сушил дольше. Думал перемешиваю — лачил раньше. Количество слоев могло и до 6 доходить с плохой краской, не спорю. Но такое повторялось и на 1,5 слоях. И на дюпонте. Я тогда еще колоритом небыл и они советовали лить отвердитель, и многие этим болеют и не могут объяснить зачем.
Зззыыыы я тоже на профи не претендую, у меня только 1 корочка колориста за 10 лет (4 дня "обучения" по несколько часов в день) и 4 записи в трудовой из 15 и те выдумал))))

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными "подводными камнями" этого процесса, то добиться эффекта "заводской покраски" по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

однослойная;
двухслойная;
трехслойная.

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – "обезжириватель", и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая "яблочность", т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать "яблочности", не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких "подводных камней", как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
два круга разной жесткости;
две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. "зеркала". В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Всем привет! Сегодня за этот пост вряд ли кто то меня обвинит в очередной рекламе, поскольку речь пойдёт о нанесении базовой эмали.
Думаю не раз возникали вопросы у новичков и судя по тому о чем рассказывают мои подписчики то никто толком пояснить не может. Я попытаюсь пояснить стандартные технологии окраски более менее усреднённые, поскольку у разных фирм бывают небольшие отличия, но в принципе если делать как я описываю то проблем возникнуть не должно. Конечно некоторые процессы описать очень сложно и показать на фото так же сложно, потому в конце размещена подборка видео на эту тему.
И так начнём, а начнём издалека с условий окраски, почему с этого? Потому что с этого всё и начинается, температура и влажность будут вам диктовать как разбавлять краску, какой краскопульт применять, какой отвердитель добавлять в лак и каким растворителем его разводить, если конечно он нужен.
Самые основные условия это — "3 по 20". 20С температура детали, воздуха и материала. Конечно она коррелируется на +5С. Соответственно если у вас в боксе 20-25 градусов то необходимо применять стандартные растворители и отвердители. Если температура 10-15С то соответственно необходимо применять быстрые растворители и отвердители. если выше 25С, то медленные.
Низкая температура даёт не только изменение вязкости, но и высокую влажность. При температуре ниже 10С производители не рекомендуют производить окраску. Так же не следует переразбавлять материал увеличивая вязкость вместо того чтобы поднять температуру.
Второй пункт который важен это конечно оборудование которое вы применяете. Останусь при своём мнении что необходимо покупать брендовое оборудование которое подчиняется законам и правилам, в отличии от китая который работает каждый раз по разному, поскольку это лишь попытка сделать что то как у брендов. Не говорю о том что нужно купить только супер — пупер дорогое, достаточно эконом вариант любого бренда. К окрасочному оборудованию должен прилагаться компрессор и пневмолиния с фильтрами, с необходимой производительностью для корректной работы краскопульта, обычно производительность компрессора не должна быть ниже 350 л/мин.
Подпунктом в этом параграфе расскажу о настройках краскопульта. Самыми верными и правильными являются настройки указанные в инструкции к пистолету, потому прежде чем настраивать рекомендую прочитать внимательно инструкцию к вашему оборудованию. В большинстве случаев настройка краскопульта выглядит так: —
— Форма факела: вентиль полностью открыт
— Расход воздуха: вентиль полностью открыт
— Расход ЛКМ: винт 3,5-4,5 оборота от положения
«закрыто» или полностью открыт.
Рекомендуемое рабочее давление на входе в пистолет при нажатом курке (на манометре под пистолетом, а не где нибудь на стене или на поясе), согласно инструкции к вашему пистолету. обычно в современном оборудовании может быть от 1,0 бара до 3,5, еще раз настаиваю на том чтобы вы проверили в инструкции.

На этом настройка пистолета закончена! Правда ничего сложного? При таких настройках практически любой пистолет будет корректно работать с тем материалом для работы с которым он предназначен.
Оппонентам которые спрашивают о том "для чего тогда крутилки" отвечаю: — пистолет универсальный инструмент и очень часто приходится применять его в нестандартных ситуациях, например небольшие мини ремонты, окраска не плоскостей, а например металлоконструкций или досок и т.д. где настройки для окраски плоскостей не подходят, тогда настройки изменяются путём проб и ошибок, но еще раз говорю — если вы настроите пистолет как пишет производитель в инструкции, проблем у вас никогда не будет в любых случаях.
Третий пункт успешной окраски правильно подготовленный материал.

Про температуру мы говорили, теперь поговорим о вязкости. Первое что делаем открываем инструкцию к вашему материалу, не идём к соседу Пете, он покупает краску в другом магазине, а там другая система, не смотрим ютуб в поисках советов любимых блогеров, не пишем в VK — "пацаны кто и какой жижей эту бадягу разводить?" открываем инструкцию и читаем сколько и чего нужно лить в вашу жижу, в инструкции всегда все правильно и подробно написано, если не написано звоним пишем производителю, их технологу и так далее, морочим им голову, они за это деньги получают, если не могут написать пусть теряют время и работают… После того как смешали согласно инструкции, проверяем вискозиметром! Для начинающих мастеров это обязательно! Следует помнить что вязкость указанна и проверяется при 20С если температура отличается то следует понимать изменение вязкости, конечно вязкость может так же плавать в 2-3 секундах. Обычно для базы вязкость от 14 до 16 сек. Есть еще одна тонкость пропорции смешивания указаны при смешивании с родным оригинальным растворителем, замена растворителя на неоригинальный, может привести к значительным изменениям в вязкости материала, потому после разведения категорически настаиваю на проверке вязкости.

Далее нанесение:
Базовая эмаль наносится в большинстве случаев в 2,5 слоя где первые два полные вылитые слоя в глянец, последний слой тонкий 0,5 слоя матовый равномерный, для выравнивания пятен и полос.
Нанесение краски в большинстве случаев с дистанции опять указанной в инструкции к вашему пистолету и на сегодня это от 10 до 20 см в зависимости от вашего пистолета наиболее часто это 10-15 см. Перпендикулярность обязательно как в горизонтале так и в вертикале. Первый слой как я и говорил вылитый в глянец. Много есть адептов того что первый слой должен быть опыльным и лёгким поскольку если залить сразу то возможны подрывы или кратера, и первое и второе у вас будут в любом случае с опыльным или с полным слоем поскольку вы или плохо подготовили деталь или плохо обезжирили. Помимо всего вы наносите сухой слой краски который в последствии будет тянуть на себя растворитель что будет приводить к падению скорости нанесения и перерасходу краски, про увеличение тумана уже молчу.

Далее межслойная сушка которая очень важна, в камере при 20-25С это 5-10 мин до матования, без вентиляции важно проверить поверхность на отлип путём прокручивания пальцем в незаметном месте краски, следов не должно остаться. Протираем пыль салфеткой, наносим точно так же второй слой.

Так же сушим, протираем салфеткой, проверяем на отлип и наносим третий выравнивающий или как говорят тонирующий слой, ничего не изменяя кроме скорости нанесения, слой должен быть абсолютно матовый, если будут пятна они останутся и будут позднее видны, если с первого раза не удалось рекомендую сделать межслойную сушку и повторить процедуру. должна быть равномерная матовая поверхность.

Далее пока моем оборудование и готовим лак база сохнет, как я и говорил до состояния "на отлип".
Наносим ваш лак применяя оборудование для нанесения лака или универсального направления. Настройки пистолета как и условия практически такие же как описано выше, кроме количества слоёв лака, которые указанны на пиктограммах на банке или в инструкции к вашему лаку, обычно от 1,5 слоя до 3-х. Сушим радуемся результату, на этом всё, желающие могут посмотреть данные видео, всем УДАЧИ!

Ну и как всегда в конце видео о том как это происходит в живую и визуально:

Показать панель управления

Комментарии • 7

Извиняюсь за навящивость подскажите пожалуйста грунт средней ценовой политики из вашей линейки для локальных грунтований,чтобы после нанесения базы не контурили границы перехода с грунта на старое лкм? Ну и желательно чтоб была нормальная адгезия к металу,без первичных грунтов.
Спасибо.

@MOBIHEL Ukraine Спасибо как раз случайно выбрал именнно этот грунт попробую.

Добрый день! shop.mobihel.ua/katalog-avtoremonta/grunty/2k-akrilovye-grunty/2k-hs-4-1-kompaktprajmer-mobihel

Ну не знаю. красил таким лаком только V-5 еще стоит. Так у него вязкость без разбавителя 15 сек. зачем разбавлять? А так понравился-не потек и лазложился в стекло. Теперь наблюдать машину буду у соседа как насчет усадки будет Знакомый колорист этот лак посоветовал. Так что первый литр выработал.

@Работа и хобби Само собой при 20 или коррекция.

Все верно в лак V5 разбавитель ее идет. И нащет вискозиметра это правильно. Только вязкость правильно мерять на 20 градусах.

@MOBIHEL Ukraine Добрый день. Не знаю как лак который в видео. а у V-5 на банке только лак и отвердитель на пиктограмме.И вообще я всегда меряю вискозиметром после разведения с отвердителем и если в допуске 15-18 сек .то не разбавляю. В прошлом году весь год красил Дюна6000 с разбавителем 10%. потому что у него вязкость была 22 сек без разб.С ноября по апрель не крашу из-за отс. отопления. Этой весной стал им подтеки делать. замерил вязкость -16 сек. Или бодяжить начали. Теперь и его без разбавителя.

Здравствуйте. Данный лак (HS 2:1 AS) в отличие от V5 идет с разбавителем 2100 который необходимо добавлять 10%.

Лакировал себе пару месяцев назад этим лаком низ ланоса,но полировал только через неделю(на другой день побоялся).Лак вроде норм,но все -таки я так понял этот лак скорее мс чем хс.

Здравствуйте. Обозначение HS и MS это обозначение сухого остатка в материале. Эти обозначения к твердости материала не имеют ни какого значения. Для качественно полировки необходимо хорошо высушить лак. Без использования принудительной сушки лакокрасочный слой может полностью сохнуть и твердеть до 30 дней. Но в практике многие полируют уже через 24 часа.

Серебрянка – краска, которая пользуется популярностью в быту и на промышленных предприятиях. Состав материала представлен синтетическими лаками или олифой, а также металлическим наполнителем. Производители предлагают готовую продукцию, но нередко приготовлением раствора занимаются в домашних условиях.

Состав и обзор характеристик материала

Название серебрянки основано не на одноименном благородном металле, а его оттенках. Покрытие получает подобный цвет за счет порошкового алюминиевого наполнителя. Он может быть разного помола, но этот факт не сказывается на конечном результате относительно качества. Однако для окрашивания высокотемпературных объектов рекомендуется состав с ПАП-1, а в остальных случаях используется пудра более мелкой фракции.

Технические характеристики определяются тем, чем разводится серебрянка для покраски металла или другой поверхности. А также от этого зависит способ нанесения краски. Это может быть напыляемый аэрозольный состав или жидкая субстанция для распределения по поверхности посредством валика с кистью.

Так, зависимость свойств от того, чем разводится серебрянка, выглядит следующим образом.

Битумная смола сказывается на термостойкости материала (допустимы пределы в +400 и +600 градусов по Цельсию). Как правило, наполнитель выбирается категории ПАП-1. А также подобные составы применяются для устройства антикоррозионной защиты металлических конструкций и гидротехнических сооружений, так как смола выдерживает прямой контакт с водой в течение длительного времени.

Олифа повышает адгезивные свойства с деревянным основанием. Для изготовления краски применяется пудра класса ПАП-2.

Алкидный лак расширяет область применения относительно внутренних и наружных работ. Также допускается окрашивание пластика и минеральных поверхностей: бетон, кирпич, камень, керамика. Возможно применение предварительно колерованного состава, что позволит расширить палитру приготовленной краски.

В результате заводского или самостоятельного разбавления серебрянки порошка и синтетического растворителя получается краска со следующими характеристиками:

эластичная и саморастекающаяся, что практически исключает появление разводов;
тиксотропная, поэтому заполняет мелкие поры и незначительные дефекты с перепадами;
влагостойкая и может служить гидробарьером до 5 лет;
инертная к биологической жизни, не способствует возникновению очагов поражения;
светоотражающая, что актуально в жару, так как не сохраняет тепло и не пропускает ультрафиолетовое излучение;
антикоррозионная ценится при работе с металлами и железобетоном;
термостойкая, что важно для обработки дымохода, батарей и труб горячего водоснабжения, деталей автоматического оборудования;
быстросохнущая;
не токсичная.

Готовая субстанция обладает всеми качествами, характерными алюминию и растворителю. Это касается и недостатков. К ним относятся относительно короткий срок службы (в воде около 3 лет, на улице до 7, а дома 8-10 лет), запах и необходимость в применении уайт-спирита, 646 или Р-4. Подобные составы могут вызвать аллергическую реакцию.

Основание подлежит обязательной подготовке. Присутствие пыли приводит к образованию комочков. Если ранее было окрашивание алкидной или масляной эмалью, то будут появляться пузыри и подтеки. Оцинкованная пленка от контакта с алюминием разрушается. Исправить ситуацию можно только путем удаления старого покрытия и обработки поверхности грунтом (2 слоя).

Готовая продукция

Производители предлагают на выбор 2 варианта готовой серебряной краски. Классическое исполнение предназначено для окрашивания холодных и теплых поверхностей из металла, дерева и минералов (бетон, камень, кирпич и керамика). Жаропрочный материал допустим для работы с конструкциями, которые эксплуатируются при температурах до +400 градусов по Цельсию.

Это могут быть отопительные коммуникации и приборы, каменные агрегаты, детали и механизмы, подвергающиеся нагреванию.

Читайте также: