Как ювелиры делают браслеты

Опубликовано: 16.04.2024

Люди любили украшения с древних времен. Первобытные люди носили браслеты, кольца и колье, серьги для самовыражения, с целью подчеркнуть статус и богатство. С тех пор почти ничего не изменилось. Только технологии обработки материала и дизайн стали разнообразнее и профессиональнее.

Стать мастером ювелирного дела — посильная задача для каждого, кто любит рукоделие. Научиться моделированию украшений, освоить техники литья и инкрустации можно по бесплатным видео урокам для начинающих ювелиров. Учиться на можно с нуля и в домашних условиях.

Ювелирное моделирование

Работа ювелира разносторонняя и включает много умений и навыков. В последние годы, с появлением компьютерного 3D-моделирования, добавилась необходимость овладеть соответствующими компьютерными программами, навыками дизайна. Моделирование — путь от эскиза к модели.

Обзор горелок

Ювелирные горелки — бензиновые и газовые. Первый тип лучше для домашнего использования. Газовая модель предполагает обязательства по регулярной смене баллона. При выборе и покупке стоит обратить внимание на габариты и вес. Лучше выбирать миниатюрные и легковесные образцы, способные производить мощное пламя.

Инструменты и оборудование

Арсенал ювелира довольно широк. Многое реально сделать собственными руками.

Электронные весы.
Емкость для плавления и сушки (тигель).
Домик для удерживания жара.
Бурошница для разведения флюсов, отбелов и т.д.
Титановая палочка для размешивания сплавов, набора припоя.
Огнеупорная поверхность для отжига и пайки.
Горелка (газовая, бензиновая, ручная).
Вальцы для проволочных и пластинных заготовок.
Фильеры для создания трубочек и проволоки.
Ригель — стержень для придания формы.
Плоскогубцы и круглогубцы (флацанки).
Чертилка и керн для разметок.
Цанговая ручка для хватания.
Лобзик для выпиливания.
Бор для рассверливания.
Давчик и корневертка (используемая при закрепке камней).
Гладило и шабер (полировщики).
Штихель — ручная резка.
Шперак — наковальня.
Анка для создания выпуклостей.
Флахейзен — маленькая плита для ковки.
Накатка для мелкого орнамента.
Надфиль (напильник).

Серебряное кольцо

Первый опыт в ювелирном мастерстве рекомендуют получать, создавая кольца. Возможные варианты — коктейльные, тринити, помолвочные и обручальные, перстни, печатки. Для продвинутых мастеров — незамкнутые, с цепочками или подвесками, на два-три пальца. Выбор материалов включает белое, розовое, желтое и красное золото, платину, серебро, титан, вольфрам, палладий, олово, медь.

Закрепка камня

Инкрустация предметов камнями — старинная техника с интересной историей. Инкрустировать можно любое изделие: подвески, сережки, браслеты, колье, часы.

Распространенные способы закрепить камень:

крапановый — фиксация лапками-крючками,
ободовый (глухой, гнездовой) — древнейший вид, когда камень прячется под ободком,
клеевой (для жемчуга и других круглых деталей) — приклеивают на штифт,
канальный (рельсовый) — ряд из декора вставляют в паз в форме канала,
корнеровый — погружение в металл,
паве — размещение в высверленных нишах россыпью,
кармезиновый — комбинация из крапанов.

Литье

Существует несколько технологий изготовления ювелирки: штамповка, прокатка, волочение, литье. Последнее чаще всего используют при работе с золотом. Отливка авторских изделий состоит из следующих шагов.

Создание эскиза (монолит или сборка из нескольких деталей).
Отливка в воске или применение готовой восковки.
Формовка опоки для получения литейной формы.
Литье металла.
Сборка, закрепление вставок, обработка и шлифовка.

Трубчатые серьги

Конго — общепринятое среди ювелиров название классических сережек в форме колец. Почему классических? На сегодня модель является самой универсальной: подходит для любого стиля (от хиппи до r&b), возраста (от подростка до леди в годах), пола и случая (офис, городская прогулка, деловая встреча, романтическое свидание). Простой вариант исполнения предполагает формование из полой трубчатой заготовки. При желании можно украсить камешками или дополнительными элементами, экспериментировать с толщиной, формой, диаметром и фактурами.

Золотые шарики

Шарики используют как детали для любых видов изделий. Или в качестве заготовок под серьги-пусеты. Отливать можно из серебра или золота. Технология одинакова, в результате должны получиться пустотелые сферические элементы. Изготовленную пластину потребуется прорубить просечкой или выпилить окружность, затем сформовать полусферу с помощью анки и пунзелей.

Швензы для серег

Швензами называют часть сережки, вставляемой в ухо. Обычно имеют форму крючка с застежкой (петля, английский, французский замки) или без. Даже если изделие сделано из дерева, пластика, бисера или проволоки, швенза всегда изготавливается из металла. Лучше использовать серебро, золото, медицинскую сталь, титан, не вызывающие раздражений и воспалительных процессов в местах прокола.

Плетение арабский бисмарк

Бисмарк — красивое, сложное и одно из самых прочных плетений, гарантирующих долговечность. Не случайно название сразу ассоциируется с железной натурой известного германского канцлера Отто фон Бисмарка. Хотя имя ювелира-создателя плетения осталось неизвестным. Существует несколько разновидностей: абината, московское, гламурное, одинарное. Цепочки и браслеты бисмарк выглядят солидно и идеально подходят к строгим деловым костюмам и повседневным комплектам. С вечерними изящными нарядами смотрятся менее гармонично, но также допустимы.

Сегодня ювелирное мастерство из ремесла превратилось в искусство. Занятие дает простор художественному и творческому самовыражению, дизайнерской мысли. Также развивает понятие о моде, истории, культуре и современных тенденциях

31 января отмечается Международный день ювелира. Чтобы выведать тонкости драгоценной профессии, мы отправились в ювелирную мастерскую.

«Если ювелира после смерти сожгут, от него останется золотой слиток граммов на 5», — шутит 24-летний Александр Токмаков, один из самых молодых ювелиров Тулы.

Как приходят в эту профессию, чем она опасна, как устроена ювелирная мастерская, что необычного просят заказчики и как создаются украшения, Саша рассказал корреспондентам Myslo.

Как становятся ювелирами

— Кем ты мечтал стать в детстве?

– Пожарным. Я считал, что это мужественная профессия и пожарных все уважают. Но потом узнал, что они получают копейки, и передумал. Занимался спортом — пауэрлифтингом, поэтому после школы решил поступить на факультет физкультуры. Но физруком тоже не стал: знакомый ювелир предложил пойти к нему подмастерьем, отец поддержал, сказал: «Иди, на еду всегда заработаешь».

Загорелся этой профессией сразу, как только увидел, как плавится металл, — это было очень красиво!

Целый год каждый день после занятий в университете шел в мастерскую, учился, потом начал выполнять несложные заказы. Через год мой учитель уехал в отпуск, оставив всю работу на меня. Волновался очень: страшно было работать без поддержки, боялся накосячить. Но справился, еще и денег заработал.

— Помнишь свою первую полностью самостоятельную работу?

– Да, храню ее до сих пор. Это пара обручальных колец из серебра. Они ужасны (смеется): на кольцах заметны швы, они неровные, не отполированы как следует.

— Насчет «заработаешь на еду»: у ювелира всегда есть работа?

– Да. Во-первых, в магазинных украшениях часто что-то рвется, гнется, ломается, и за ремонтом люди идут к ювелирам. Во-вторых, в мастерской есть возможность сделать украшение, которого ни у кого не будет. По любому эскизу, любой формы и размера.

Подвески в форме боксерских перчаток сделаны в подарок для чемпиона мира по боксу Александра Беспутина, который прошлым летом тренировался в Туле.

Опять же, ручная работа: даже два одинаковых кольца никогда не будут одинаковыми. У меня однажды был заказ из Израиля: девушка попросила обычные серьги-конго (кольца). Таких и в магазинах полно, но она хотела именно ручную работу.

Браслет плетения «Фараон» и замком «Коробка». Ювелир говорит, что это была самая сложная его работа за год.

— Какие таланты и качества нужны, чтобы работать ювелиром?

– Нужно обладать усидчивостью, трудолюбием и коммуникабельностью. Умение общаться очень важно — ты работаешь не только с металлами и камнями, а в первую очередь с людьми. Что касается таланта, то сегодня не обязательно быть художником, чтобы работать в ювелирной сфере: в наш век большинство изделий делается с помощью компьютерной 3D-модели.

Самые необычные и самые дорогие заказы

— Бывают заказы, которые тебя удивляют?

– Да. Например, была якорная цепь из серебра на 370 г, на ней собирался подтягиваться 100-килограммовый бодибилдер. Коллеги говорили, что ничего не выйдет, она порвется — но не порвалась.

Подвеску-аккордеон заказал клиент из другого города. «Благодаря этому заказу я запомнил, чем аккордеон отличается от баяна», — говорит Александр.

Однажды мне заказали медальон с пентаграммой, который я должен был закончить делать именно во вторник, — только в этот день есть какая-то особенная энергетика.

Иногда заказывают вещи, которые многим и в голову не придут, но я не удивляюсь: у всех свои тараканы, каждый живет как хочет. Поэтому я делаю, и если человек рад — я тоже радуюсь. Из самых необычных заказов был стержень из серебра для уретры. Заказчик написал, что доволен.

— Самые дорогие украшения, которые тебе заказывали или приносили в ремонт?

– Заказывали две большие цепи из золота 750 пробы за 550 тысяч рублей. А в ремонт приносили, например, браслет «Картье» за 1,2 млн — из украшения выпал бриллиант. С такими вещами работать волнительно, страшно повредить, испортить. Лучше вообще не знать, сколько это стоит.

Чем болеют ювелиры

— У ювелиров есть профессиональные болезни? Работа вредная?

– Не то чтобы вредная… Но свои «болячки» есть. От работы с мелкими деталями и постоянного напряжения глаз развивается астигматизм. Страдают руки, иногда стираются до мозолей и крови, а работать в перчатках неудобно.

Когда применяется наждачная бумага, в воздухе висит золотая и серебряная пыль, которой ты дышишь, и она никогда не выводится из легких.

Если ювелира после смерти сжечь, уверен, что останется граммов 5 чистого золота (смеется). Немного уменьшить этот вредный нюанс можно: поставить люстру Чижевского, завести в мастерской побольше цветов или держать окно открытым.

Как создаются украшения

— Сколько времени уходит на одно украшение?

– Смотря что делать. Пару обручальных колец можно изготовить за полчаса. Цепь на 100 г — часов за пять. А есть такие заказы, над которыми сидишь неделю. Я пять дней по семь часов провел над цепью плетения «Византия», или «Лисий хвост»: она собирается из множества колечек, очень сложная работа.

Так выглядит плетение «Лисий хвост».

— Какими инструментами работает ювелир?

– Их просто триллион. Многие из них всем знакомы — лобзик, газовая горелка, кусачки. Некоторые инструменты пришли из стоматологии, а из специальных есть печь, полировальный станок (его я сделал сам), ультразвуковая ванна для промывания изделий.

Часть инструментов, которыми работает ювелир.

— Как проходит процесс изготовления украшения?

– Всё начинается с эскиза, а дальше мы либо создаем 3D-модель и изготавливаем по ней изделие в специальной печи, либо делаем украшение вручную. Я больше люблю работать руками. Например, вот как происходит процесс изготовления кольца.

Сначала металл расплавляется в тигле.

Металл выливается в изложницу, начинаем формировать из него квадрат.

Металл нужно постоянно нагревать докрасна, чтобы он оставался пластичным. Готовый квадрат прокатывается в вальцах и соединяется в кольцо припоем. Чтобы этот полуфабрикат превратился в ровный круг, его обстукивают деревянной или текстолитовой киянкой, которая не оставляет следов на металле.

Размер кольца проверяется кольцемером или штангенциркулем.

Шлифовка убирает все изъяны и создает поверхность без царапин.

Затем полируем поверхность на полировальном станке. При полировке применяются пасты различной фракции, они делают поверхность зеркальной.

Финальный этап — промываем изделие в ультразвуковой ванне. Весь процесс изготовления кольца занял 25 минут.

— Было такое, что хотелось оставить себе украшение, сделанное для другого человека?

– Было. Большой кулон-секира на толстой цепи. Впервые в жизни мне было жалко отдавать заказ.

Та самая секира.

— Приходится переделывать вещь, если что-то не так?

– Случается, когда мне самому не нравится результат, переделываю, пока сам не буду доволен. А заказчик видит изделие несколько раз в процессе, на «полуфабрикатных» стадиях, и может внести свои коррективы.

— А бывает, что отговариваешь заказчика от каких-то нелепостей?

– Нет, никогда не навязываю свое мнение, могу только подсказать, но не отговаривать. Чего бы ни хотел человек, главное, чтобы украшение приносило ему радость.

В данном мастер-классе я расскажу о процессе изготовления браслета из серебра со вставками из натуральных сапфиров и рубинов.

Сам процесс изготовления делится на несколько этапов.

Первый — это создание мастер-модели всех деталей браслета. Начинается все со сбора картинок в качестве вдохновения и создание набросков самого браслета и его деталей. Тут я сильно много рассказывать не буду, да и не зачем, т.к. процесс по сути сильно творческий и каких-то особых рекомендаций по нему у меня нет.

Модель создаю в программе по 3D скульптингу — Zbrush. Впервые с ней познакомился несколько лет назад и был в восторге от этой встречи :) Программа позволяет моделировать деталь в объеме. И в отличие от своих аналогов, позволяет как бы лепить. Т.е. по сути это имитация лепки, только в 3D. Программа довольно непростая и только на английском языке, так что желающим ее осваивать стоит набраться терпения — но оно того стоит!

Вообще многие адепты старой школы резьбы по воску очень критично относятся к моделированию в 3D программах, т. к. считают, что в таких изделиях нет души. Огромное заблуждение, т. к. это всего лишь разные методы работы. И я, как мастер, закладываю совсем не меньше этой самой души и жизни в свою работу!

После того, как модель полностью готова в 3D, я ее отправляю на печать на 3D принтере из выжигаемого полимера (воска). Далее литье, обработка мастер модели и создание резиновой формы для тиражирования.

Начинается второй этап — подготовка восковок для литья.

1. Все восковки я снимаю сам и после их тщательно дорабатываю, удаляя облои и мелкие дефекты, дабы не заниматься этим на металле.

2. Воск готов и отправляется в литье. Тут нужно понимать, что на 90% успех зависит от литейщика. Мое литье вышло почти без косячков. так, небольшие нюансы, которые можно устранить на следующих этапах.

Третий этап — обработка и сборка браслета

1. Все детали я отлил с запасом, на случай, если что-то пойдет не так :) Выбрал детали для обработки и начался процесс удаления литников. Я это делаю сначала кусачками, потом допиливаю надфилями вручную.

2. Этап грубой полировки. Делаю на синем муслиновом диске с красной пастой. После полировки кидаю на мойку в УЗВ на 30 мин.

3. Лобзиком распиливаю и разгибаю звенья. Собираю полностью готовый браслет, свожу звенья максимально плотно друг к другу.

4. Спаиваю средним припоем, не забывая наносить флюс для пайки. Для такой пайки использую газовую горелку с самым мелким соплом.

5. Отбеливаю и хорошо промываю в воде.

Четвертый этап — вставка драгоценных камней

1. В качестве вставок в данном браслете я использовал натуральные сапфиры и натуральные рубины. Всего в каждом волке будет по 5 камней. Дорожка из трех камней сверху и два камня в глазах. Для дорожки использую камни 3 мм, 2.5 мм и 2 мм, для глаз по 1.1 мм.

2. Начинаю с разметки на детали. Далее засверливаю и подгоняю посадочные отверстия под камни разными борами. Финалю посадочным бором так, чтобы камень вставлялся в отверстие с небольшим усилием.

3. Ручными гладилками произвожу закрепку камней. Камни в глаза вставляю с микроскопом.

Пятый этап — финальная полировка и чернение

1. Резинками довожу места пайки браслета. Начиная с более грубой (черной) и переходя на более финишную (розовую).

2. Черню и провожу финишную полировку на белом круге с желтой пастой.

3. Вуаля :) Браслет готов! :)

Шестой этап — создание коробки для браслета.

1. В качестве материала я использую обычно березу. Летом, в свободное время, я нарезал заготовок для дальнейшего использования 100 на 100 на 50. Для одной коробки нужно таких две заготовки — основание и крышка. Важный момент, заготовки должны быть максимально одного размера, иначе придется долго сшлифовывать и выводить плоскости вручную.

2. В основании я вырезаю отверстие при помощи ручного фрезера и нехитрых приспособлений.

3. В качестве соединения крышки с основанием использую неодимовые магнитики. Шайбы 4 мм. Засверливаю на углах отверстия нужного диаметра и на клей вставляю эти шайбы. Конечно, предварительно аккуратно разметив места вставок.

4. Далее шлифовка и доведение наждачной бумагой заготовки до идеальной формы и гладкости.

5. Для покрытия я использую хороший состав — масло с воском. Оно втирается в дерево и придает ему глубокий и сатиновый цвет.

6. По подготовленному шаблону вырезаю фетровые вставки. Они будут формировать внутренности коробки. Для этого браслета я выбрал зеленый цвет.

7. Укладываю нарезанный фетр. Клею на обычный клей момент.

На этом создание браслета и коробки к нему завершено!

Для создания коробок я в будущем подготовлю более подробный мастер-класс и расскажу детали производства их в домашних условиях, без специального и сложного инструмента.

По весу браслет вышел 75 г серебра 925 пробы.

Инструменты, которые я использовал для работы:

горелка газовая ORCA;
воск инжекторный;
припой средний и легкий;
набор надфилей;
лобзик + полотна 6/0;
сверла от 1 мм;
различные полировальные круги и резинки;
шлиф мотор;
бормашина;
мотовка китайская;
средство для чернения серебра;
УЗВ;
клей момент

В Беларуси работает два крупных производства ювелирных украшений: гомельский «Кристалл» и минская Zorka. Все остальные ювелирные мастерские имеют статус ремесленнических. Они не могут продавать золото, поэтому украшения производят исключительно из материала и по воле заказчика. Специально для любителей золота мы побывали в производственных помещениях ювелирной мастерской и понаблюдали, как делаются цепочки и отливаются украшения.

В Минске функционирует порядка десяти мастерских, работающих с драгоценными металлами. Внешне они имеют мало общего с богатым убранством ювелирных салонов и выглядят разве что чуть лучше ломбардов или часовых мастерских.

— Учитывая, что мы работаем только с металлом заказчика, мастерской накладно содержать витрину с изделиями из золота на 3—4 килограмма, — рассказывает директор мастерской «Мир золота» Олег Ткаченко про свою главную витрину. Все украшения на ней сделаны из относительно дешевого металла — латуни, которая стоит $50 за килограмм. Она похожа на золото, украшения можно подержать в руках, перед тем как выбрать модель и размер. Все цены указаны в исполнении из золота и серебра.

В следующей комнате стоит витрина поменьше. Здесь уже изделия из настоящего золота так называемого обменного фонда. Это для тех клиентов, которые торопятся. Вы можете выбрать и забрать любое украшение при условии, что принесете в мастерскую золото такого же веса и оплатите стоимость работы.

На обеих витринах в отдельных украшениях сверкают камешки.

— Клиенты приносят изделия и с драгоценным камнем, но мы лишь определяем его размер и зарисовываем форму. Металл забираем, а камень отдаем клиенту. Когда изделие будет готово, то клиент вернется, и мы на его глазах закрепим драгоценный камень.

Причина такой ситуации — скромные обороты ювелирных мастерских. Для работы с драгоценными камнями нужны отдельные профессионалы, которых в Беларуси и мало, и стоят они дорого. Поэтому в витринах салона сверкают не бриллианты, а скромные искусственные фианиты (синтетический циркон). Стоит такой фианит недорого (несколько тысяч рублей), но может быть любого цвета и оттенка.

Итак, вы положили в карман старое украшение и отправились в мастерскую с мыслями о цепи а-ля Chopard.

— Мы взвешиваем изделие, подтверждаем пробу и ищем среди выставленных образцов тот, который нравится клиенту, — рассказывает Олег. — Если у заказчика есть своя идея или ее нет в принципе, дизайнеры помогут нарисовать макет.

Золотой лом (есть и такой, как бы низко это ни звучало) одинаковой пробы собирается в мастерской, пока не накопится минимальный объем для литейного производства (обычно это несколько сотен граммов).

— Из печи мы можем отлить металл в слиток или форму, — рассказывает Олег.

Начнем с самого сложного. Раньше популярным методом создания украшения был штамп: на тонкой пластине, положенной на матрицу из каленой стали, за секунду выбивалось нужное изображение.

Сегодня — литье. Вот как это выглядит.

На стене висят десятки прямоугольных коробочек — резиновых пресс-форм. Внутри каждой — «художественная пустота», которую нужно заполнить и в итоге получить копию определенного украшения (витиеватые кольца, сережки, броши…).

— Расплавленный металл в пресс-форму мы не зальем, конечно, а вот воск — запросто, — Олег нажимает на кнопку, и воск под давлением заполняет форму. Через пару минут он остынет, и восковую модель украшения можно будет достать из пресс-формы. — Теперь берем восковой столбик и припаиваем к нему нашу свежесделанную модель.

Один за одним столбик обрастает разными украшениями из воска. Ювелиры называют это «елочкой». Готовая «елочка» ставится на подошву, заливается жидким гипсом и помещается в печь.

Через 12 часов при разных, но неизменно высоких температурах воск из формы вытечет и испарится. Теперь в форму можно заливать золото. Металл при температуре 950—1050°С проникает в самые тонкие и ажурные детали гипсовой формы.

Через несколько минут гипс разбивается, вымывается, и перед нашими глазами предстает «елка», но уже не из воска, а из золота.

Восковые модели, для которых еще не создано пресс-форм, вырезаются вручную или на фрезеровочном станке, подключенном к компьютеру.

— В условиях небольшой мастерской фрезеровочный станок, который работает с восковыми заготовками, получается экономичнее, чем 3D-принтер, — считает Олег.

По внешнем виду «елки» сложно утверждать, что она изготовлена из золота. Позже объясним, почему.

Для производства обручальных колец и цепочек золото отливается в слитки, гильотиной режется на нужные куски и заливается в изложницу, чтобы получился квадратный брусок. Брусок прогоняется на прокатном стане несколько раз, становясь все тоньше и длиннее.

— При этом металл становится все более жестким, непластичным, — комментирует Олег. — Чтобы снять внутреннее напряжение золота, брусок нужно нагреть.

Теперь объясним, почему после нагрева золото не блестит.

Как известно, существует чистое золото (999,9). Делать из него украшение нецелесообразно: оно относительно мягкое и быстрее изнашивается. Поэтому в золото добавляют медь или серебро. Получаются пробы: 583-я, 585-я, 750-я…

— Чем ниже проба, тем жестче золото, — объясняет Олег. — Из одного грамма чистого золота получится 1,75 грамма 583-й пробы. Красноватый цвет золота (583-я проба) — от меди, лимонный (750-я проба) — от серебра. Чтобы получить чистое, без оттенков белое золото, делают напыление родием. От механического трения напыление со временем стирается, и на украшении проявляется красный золотой оттенок.

Когда мы нагреваем 583-ю пробу, то частицы меди выходят на поверхность, придавая изделию «грязно-медный» оттенок. Чтобы избавиться от него, нужно опустить металл в 10%-ный раствор серной кислоты и желательно подогреть.

— После каждой такой операции теряется и часть золота, — объясняет Олег. — Коэффициент установлен государственной лабораторией и составляет от 3,6 до 8,2%. Поэтому из 20 граммов золота вы получите 18,36 грамма готового изделия.

Таким образом наш квадратный брусок доходит до фильерной доски, где будет раскатываться в проволоку. Внутри доски — твердые победитовые вставки. Механическим путем, протаскивая золотую проволоку через все меньший и меньший диаметр отверстий доски, мастер получит заготовку нужного диаметра. Золотая проволока похожа на леску.

— Из проволоки вяжутся спиральки, которые позже связываются между собой, — показывает Олег. — Затем мы в нужном месте спаиваем каждую спиральку с соседней. Цепочка длиной 55 см может иметь порядка 300 точек пайки в зависимости от величины звеньев.

В свежеприготовленной цепочке во все стороны торчат мелкие, но острые концы спиралей. Их нужно отрезать (мастер делает это за фартуком, в который падает золотая крошка), зашлифовать и отполировать. Опытный мастер за день может сделать пару таких цепочек.

Иногда покупатели приходят и просят сделать что-нибудь из Tiffany или Chopard. Отечественные мастера радостно говорят, что это возможно.

— В мире продается огромное количество копий знаменитых цепей Chopard, — рассказывает Олег. — Особенно наши люди любят покупать массивные и пустотелые цепи в Турции: выглядит дорого и носить не тяжело. Но эти цепи быстро протираются и не подлежат ремонту: слишком тонкий металл в трубке. Мы же делаем цельногнутные цепи.

Олег берет в руки цепь «под Chopard».

— Любитель никогда не отличит копию. Главная сложность этой цепи в том, что каждое звено должно быть один в один с остальными. Видите, как ровно перпендикулярно они находятся друг относительно друга? Если одно звено будет отличаться, это сразу станет заметно. На каждую такую цепь приходится 3—4 дня работы ювелира.

Стоит цепочка длиной 52—55 см около 8,6 млн рублей. Это примерно 42 г золота плюс работа.

— За границей знаменитые ювелирные дома вяжут цепи не вручную, а на станках. Получается дешевле. Зато у них хороший маркетинг, поэтому и стоят эти украшения так дорого, —говорит Олег. По его словам, станок на один вид цепи стоит от $25 тыс., что неподъемно для бизнеса предпринимательского масштаба.

Обручальные кольца делаются еще проще: брусок раскатывается, загибается и сваривается золотым припоем. После этого кольцо выгибается в идеальную круглую форму, полируется — и готово.

— При помощи восковой модели мы часто делаем бесшовные кольца, — рассказывает Олег; но он не понимает желания заказчиков: — Внешне никакой разницы. Но цена работы для кольца со швом составляет 300 тыс., а бесшовное стоит 800 тыс.

Впрочем, это не самые чудные желания клиентов. Приходят и россияне, требующие посадить на клей отвалившийся камень, и соотечественники, которые просят сделать кольцо по фэншуй, и прочие мнительные, которые готовы к полировке обручального кольца прямо на пальце, лишь бы не снимать (а это невозможно, если вы хотите остаться со здоровыми пальцами).

Модные кольца с эмалью, которая заливается в мелкие пазы.

Изготовленное в мастерской изделие обязательно проверяется и клеймится в государственной инспекции надзора. Там проверяют заявленное содержание золота и ставят пробу.

— В СССР клеймо ставилось в виде звездочки, серпа и молота. В Украине сегодня это трезубец, в России — девушка в кокошнике, а в Беларуси — зубр. Четкость каждой цифры клейма — один из показателей, по которому можно определить, фальшивое украшение или нет.

Всего на украшении будет стоять три клейма: зубр, номер мастерской и номер ювелира. Поэтому по каждому украшению можно определить, кто и когда его делал.

Если вам не хватает металла для нового украшения, то мастерская сможет помочь вам не более чем на 0,3 грамма.

— Купите в Нацбанке чистый слиток. Это и законно, и дешевле, чем могут предложить нечистые на руку мастера, — советует Олег.

Если же после ювелирных операций у вас останется лишнее золото, его вернут в виде прокатанной пластины с клеймом.

Рассматривая украшения в витринах ювелирных магазинов, задумывались ли вы о том, какой путь проделывает каждое изделие, прежде чем оказаться в продаже? Сегодня мы рассказываем о работе тех, кто создаёт ювелирные изделия – поделимся «кухней» процесса и по очереди опишем все этапы, связанные с производством: от эскиза на бумаге до непосредственной реализации.

1. Мудборд коллекции и создание эскиза

Работа над ювелирной коллекцией начинается с выбора актуальной темы и источника вдохновения. Перед созданием эскизов дизайнер, как правило, составляет мудборд — визуальное представление настроения коллекции. В мудборд обычно входят графические изображения и фотографии, необходимые для отражения настроения и тематики будущей коллекции. Далее — создание эскиза. На бумаге идея художника приобретает реальные контуры. Дизайнер разрабатывает сразу несколько версий одного украшения, которые могут отличаться элементами дизайна, вставками, вариантами застёжек и другими деталями. Из всех представленных версий изделия выбирается одна — лучшая с точки зрения эстетики и функциональности.

2. 3D-моделирование и мастер-модель

По предложенному художником эскизу в графическом редакторе (самый распространённый инструмент в ювелирной среде – Rhinoceros) строится трёхмерная модель изделия. Благодаря работе 3D-модельера, двухмерные наброски художника приобретают объем и форму. Такой специалист по 3D-моделированию обладает компетенциями не только компьютерного проектировщика, но и дизайнера и технолога, а это значит, что он учитывает детали и технологические особенности будущих изделий. Иногда 3D-дизайнер работает непосредственно в паре с технологом с производства, что позволяет предварительно оценить все характеристики будущего изделия и внести поправки в дизайн, прежде чем украшение обретет свою конечную форму. 3D-модель должна быть спроектирована таким образом, чтобы ювелирному производству было удобно с ней работать. Если 3D-модель выполнена технически верно, в дальнейшем процессе производства сложностей с самим изделием уже не возникнет. В то же время неправильно выполненная 3D-модель может оказаться абсолютно непригодной в условиях производства, или же реализованный по такой модели заказ может повысить себестоимость изделия в несколько раз.

Созданную в графическом редакторе модель печатают на 3D-принтере специальным полимером или воском. Эту мягкую на ощупь модель заливают жидким гипсом и помещают в печь. При высокой температуре гипс застывает, образовывая полость в виде формы модели, а воск или полимер вытекает через оставленное отверстие. Далее в эту полость заливают жидкий металл (как правило, латунь), где он со временем остывает. Так получается мастер-модель изделия. Готовое металлическое изделие дорабатывается вручную до эталона для всех будущих изделий. Важно заметить, что, например, для каждого размера кольца или для каждого отдельного элемента украшения создается своя мастер-модель. Если уже после получения мастер-модели у неё обнаруживаются значительные недостатки при проектировании, на этом этапе процесс возвращается к доработке 3D-модели.

3. Изготовление пресс-формы

Следующий этап — это создание пресс-формы, которая позволяет максимально ускорить и упростить процесс производства, поставив его на поток. Сырьём для пресс-форм являются резиновые смеси, поэтому в профессиональной среде пресс-формы называют просто «резинками». Уже готовую мастер-модель заключают в эту пластичную массу, затем помещают в вулканизационный пресс и прогревают 5 минут, после чего в течение 40 минут вулканизируют при высоком давлении и температуре около 140-150°С. В это время напоминающая пластилин масса затвердевает до состояния резины. После этого резчики особыми инструментами аккуратно разрезают пресс-форму и вынимают мастер-модель, оставившую в резине объёмный отпечаток. Теперь изделие может выпускаться в любых объёмах. Все изделия, изготовленные с помощью такой резинки, будут выглядеть одинаково. Простые изделия, без сложных составных частей, можно изготовить с помощью одной резинки, в то время как изделия более сложного дизайна, как правило, требуют использование нескольких резиновых пресс-форм (для каждой детали изделия создается своя резинка). Стоит отметить, что резинки не вечны, однако имея мастер-модель, всегда можно изготовить новую пресс-форму. Изготовление пресс-формы завершает этапы подготовки к производству.

4. Восковки, «восковые ёлки» и гипсовая формомасса

На этом этапе производства ювелирные изделия приобретают вполне реальную, хоть и восковую форму, которая потом становится своеобразным трафаретом для литья из металла. Работа по изготовлению восковых моделей начинается с технического задания, в котором указывается количество необходимых изделий и размерный ряд. С помощью специального оборудования (инжектора) расплавленный воск впрыскивается в пресс-форму. Для того чтобы воск быстрее застывал, пресс-формы обязательно должны быть холодными. Поэтому по мере нагревания резинок восковщик кладёт их в морозильную камеру для охлаждения. Готовые восковки вместе с нарядом сдаются на проверку в отдел качества. Прошедшие контроль качества восковки присоединяются к восковому стержню. В результате получается восковое дерево — заготовка для отливки в металле, по форме напоминающая ёлку. На восковых ёлках изделия сгруппированы по металлам: одна ёлка — изделия из серебра, вторая — из золота и т.д. Далее всю эту восковую конструкцию заливают гипсом, после чего отправляют в печь для создания литейной формы. При высокой температуре воск вытекает, а остатки его выгорают, образуя полую гипсовою форму внутри. Именно эту форму будут использовать для литья. Основная задача этого этапа — получить одну максимально вместительную по количеству изделий гипсовую форму для литья.

5. Литье

В зависимости от необходимого металла, литейщик на ювелирном производстве готовит сплав для заливки, смешивая чистый металл (в случае с нашими украшениями — это серебро) с лигатурой — смесью металлов (как правило это медь, никель, цинк, но могут быть и другие). Компоненты расплавляются вместе, тщательно перемешиваются для достижения равномерности содержания и выливаются в подготовленную заранее гипсовую форму. Смесь остывает, гипсовую форму раскалывают, остатки гипса размывают струёй воды и достают уже готовую ёлку в металле. Литые восковые ёлки разбираются на элементы, изделия отсоединяются и поступают на обработку. Оставшийся стержень с литниками (металлическими стержнями, к которым были прикреплены изделия) идёт на переплавку.

6. Галтовка и монтировка

Следующий шаг — галтовка. Суть этого метода обработки заключается в полировке изделий путём перемешивания в специальном барабане с абразивом, где находятся керамические частицы в виде иголок, шариков, пирамидок. После галтовки поверхность украшений становится более гладкой и плотной.

Основная часть изделий дорабатывается вручную. Монтировка, доработка и подгонка деталей — кропотливое занятие, требующее внимательности. От качества монтировки в ювелирном производстве зависит прочность будущего ювелирного украшения. После этого изделия вручную полируются до блеска.

7. Пробирование изделий

После галтовки и монтировки все ювелирные изделия отправляются в пробирную инспекцию. В пробирной инспекции изделия проходят анализ на соответствие пробы ГОСТу. Если заявленная проба подтверждается, на изделиях ставится специальное пробирное клеймо и именник производства. Согласно закону, проба в обязательном порядке ставится на все изделия из драгоценных металлов. Единственное исключение сделано для серебра: если вес серебряного изделия меньше трёх грамм, то проба ставится по желанию.

8. Гальваническое покрытие и родирование

В дальнейшем, те изделия, в дизайне которых предусмотрена позолота, покрываются тонким слоем золота (в наших серебряных изделиях мы используем цвет 750-ой пробы) с помощью электрического тока и гальванической ванны. Серебряные изделия без позолоты проходят родирование по той же технологии. Происходит это посредством электрохимической реакции, при которой на металле изделий, погружённых в ванну со специальным раствором, осаждаются частицы наносимого металла.

Родий — один из самых редких металлов платиновой группы. Благодаря высокой прочности, стойкости к температурному воздействию, а также к влиянию кислот и других агрессивных сред, родий используют в качестве защитного покрытия украшений из серебра и белого золота. Кроме того, родий гипоаллергенен и не вызывает раздражений и покраснений. Наши серебряные изделия проходят обязательный процесс гальванического родирования, которое защищает металл от естественного потемнения и царапин и придаёт красивый блеск. Стоит отметить, что гальваническое золочение и родирование никак не влияют на пробу изделия, именно поэтому этот этап следует за пробированием.

9. Закрепка камней

Финальный этап производства — это закрепка камней, которые предварительно отбираются для каждого ювелирного изделия. Существует два вида закрепки — использование клея или закрепка самим металлом. Независимо от выбранного вида, на данном этапе особенно важна аккуратность и точность выполнения работы: закрепщик должен установить камни в пазы, прикрепив их так, чтобы они не могли выпасть при ношении. Органическое происхождение янтаря, мягкость материала, а также наличие включений и пузырьков воздуха делают процесс работы с камнем крайне трудоемким. Закрепщик, работающий с янтарём, должен обладать исключительными знаниями о физических свойствах камня, чтобы избежать возникновения сколов и трещин.

Создание цельной и самодостаточной ювелирной коллекции — сложный и многоступенчатый процесс, в котором все стадии тесно связаны между собой. Особенно важным считается 3D-моделирование — именно от этого этапа напрямую зависит, насколько простой и быстрой будет непосредственная реализации заказа на производстве. В среднем подготовительные этапы производства занимают около месяца, и столько же непосредственная реализация заказа на мануфактуре.

Среди всех ювелирных изделий наиболее дорогостоящим считается производство серёжек. По сути, в розничную цену должна закладываться стоимость производства сразу двух изделий, поэтому расчет адекватной затратам рыночной стоимости — непростой вопрос. Одним из самых сложных также считается создание колец, и не только с точки зрения производства (на каждый размер нужна отдельная мастер-модель и, соответственно, отдельные резинки), но и из-за расчета дальнейшей реализации продукции — при заказе нужно обязательно учитывать спрос на тот или иной размер колец.

Стоит отметить, что описанный выше процесс относится только к созданию монолитных ювелирных изделий (колец, браслетов, кулонов, серёжек). Такие элементы украшения как цепочки, застёжки и другие виды фурнитуры закупаются на ювелирных производствах отдельно, как правило, у других компаний, которые специализируются на плетении цепочек и создании соединительных элементов к ним.

Конечно, описанная выше модель производства не единственная, однако именно она считается наиболее пригодной при промышленных масштабах.

Читайте также: