Чем обработать край кожи у браслета
Опубликовано: 16.04.2024
Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.
Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…
Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.
Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.
На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».
Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.
Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.
Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.
И начинается самое интересное 🙂
Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.
В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.
И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.
Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.
На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.
Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.
Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.
И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.
Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.
Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье. 
Автор мастер класса Сергей Соковин.
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
1.Ножницы.
2.Молоток.
3.Наждачная бумага (220,360,1000 зернистости) - на фото положила 800.
4. Приспособление для удаления кутикул.
5. Ручка-роллер для окраски торцов.
6. Металлическая линейка.
7. Канцелярский нож.
8. Сликер (он же брод) или насадки для гравера.
9. ПВА или шеллачный лак.
10. Ватные палочки.
11. мисочки для ПВА и краски для торцов.
12. Краска для торцов.
Ну и собственно, сама обложка для паспорта :) Украшенная, проклеенная, прошитая, готовая к обработке.
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? :)
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем "кутикульником" с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала "шляпкой гриба" по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее - к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.
Вот такой результат получаем после 220-ки
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше :)
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным :)
Первое, что необходимо получить, это идеально ровный и гладкий срез, выполненный острым ножом. Высокое качество химии без хорошо подготовленной базы не спасёт.
Если срез на ощупь имеет неровности, заусенцы, то его нужно хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким. Для этого будет удобно воспользоваться сначала рубанком для торца, а после бруском для шлифовки.
Шлифуем наждачкой последовательно с 600; 800; 1000 и 1200 грит. Grit – это размер зерна абразивного материала на шлифовальной ленте. Чем больше число Grit, тем мельче зерно.
Далее. Вариант с использованием грунта и краски для уреза.
Вторым шагом будет нанесение грунта. Грунт можно наносить ручкой роллером или шерстяным спонжиком.
Многие пренебрегают использованием грунта, используя при этом первый слой краски для уреза в качестве грунта. Но проблема заключается в том, что грунт более жидкий, чем краска, и соответственно более проникающий. Попадая во внутренние слои кожи, грунт склеивает между собой волокна, тем самым, не давая торцу при последующей шлифовке разрыхлиться. Подготовленная основа для окраски в случае использования грунта получается более гладкой, нежели без использования последнего. Если вместо грунта использовать краску, то лучше предварительно ее разбавить (см. инструкцию по применению краски)
Вот так выглядит краска на торце без грунта- не совсем гладко.
Вот так выглядит торец после использования грунта.
Далее перед покрытием краской торец необходимо зашлифовать наждачкой в 1000 грит. Следующим шагом наносим ручкой роллером или шерстяным спонжиком краску и ждём высыхания.
После высыхания (время высыхания зависит от типа краски, оно обозначено в инструкции к краске) обрабатываем последовательно наждачкой 800 – 1200 грит. Далее полируем урез сликером. Если Вы пользуетесь сликером-насадкой к дремели (граверу), то необходимо использовать минимальную скорость, чтобы не пережечь кожу высокой температурой от трения.
После того, как краска на торце стала гладкой, необходимо нанести финишное покрытие твердым воском (купить тут).
Такой воск состоит из тугоплавких видов воска, в т.ч. Карнаубский. Карнаубский воск — самый твёрдый и тугоплавкий (температура плавления +83…+91 °С) из восков растительного и животного происхождения.
Для нанесения тугоплавкого финишного воска нужно взять х/б тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску, чуть надавливая. От нагрева он расплавится и впитается в ткань. Далее отполировать торцы тряпкой обычными движениями.
Если Вы пользуетесь сликером-насадкой для дремеля, то воск можно нанести на насадку, включив дремель на минимальные обороты.
Это важно! Пчелиный воск в этом случае для уреза не подойдет, т. к. он имеет низкую температуру плавления, и даже от температуры тела он плавится.
Второй способ без грунта и краски, но с помощью токонола и финишного воска.
Напомним, что срез перед нанесением химии должен быть ровным и гладким, без заусенец.
Ручкой роллером или шерстяным спонжиком необходимо на поверхность нанести токонол. Для длинных урезов лучше наносить токонол участками не более 20 см, чтобы он не успел высохнуть, т. к. полировка уреза с применением токонола производится в его влажном состоянии.
Далее сликером полируете урез. Поверхность после полировки должна обрести блеск.
После располировки операцию можно повторить, если поверхность не совсем гладкая, остались заусенки, предварительно зашкурив высохший торец мелкой наждачкой в 1000/1200 грит.
Следует учесть, что токонол не является финишным средством, и урез после его обработки все еще боится влаги.
Поэтому необходимо окончательно его обработать тугоплавким воском с помощью сликера, как описано в первом варианте.
Теперь все готово!
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
Процесс правильной покраски урезов (торцов) кожи профессиональной краской для уреза – дело не простое, но и не такое уж сложное.
Разложим секреты идеального уреза на несколько полочек.
Подготовка уреза кожи
Когда урез выровнен наждачной бумагой, есть смысл его загрунтовать специальным грунтом для уреза кожи. Цель обработки грунтом – укрепление края кожи, снижение расхода краски, увеличение сцепления поверхности кожи с краской для уреза.
В процессе подготовки уреза очень желательно надевать резиновые перчатки, ну или очень тщательно мыть руки с мылом. Кожный жир, как и любой другой жир, не способствует адгезии средств для уреза кожи.
В случае если вы ремонтируете старый развалившийся урез, абсолютно всю старую «химию» необходимо сошкурить и обезжирить.
В процессе покраски уреза начинающий кожевник наверняка заляпает боковые стороны кожи будущего изделия, безнадежно его испортив. Малярный скотч (малярная лента) наклеенная вдоль уреза, поможет этого избежать. Местный автор почти всегда в таких случаях пользуется малярным скотчем и еще споет оду этому чудесному и недорогому изобретению.
Подготовка рабочего места
Никаких особых требований к рабочему месту нет, но необходимый минимум нужно предусмотреть.
Убедитесь, что освещение рабочего места достаточно, и вы будете хорошо видеть окрашиваемый урез кожи с одной и другой стороны.
На случай, если вы случайно капнете куда-нибудь не туда, а вы обязательно капнете, положите рядом пару небольших влажных тряпочек.
Совершенно обязательно заранее знать и протестировать место, куда вы положите окрашенное изделие.
Предусмотрите возможное место, куда можно положить ручку-роллер или другой инструмент для покраски уреза кожи.
И кстати, мыть инструмент для нанесения краски на урез значительно легче, если краска еще не засохла.
Я предпочитаю ставить ванночку с теплой водой прямо на рабочем месте, что бы закончив с покраской, немедленно замочить роллер, а в дальнейшем, сразу после укладки окрашенного изделия, помыть щеткой под проточной водой.
Нанесение краски на урез кожи
Урез кожи проклеен, зашкурен, чист и сух.
Нанесите грунт на урез кожи с последующей просушкой в течении полтора-двух часов.
Практически все грунты для уреза кожи сделаны на водной основе. Такие составы кажутся высохшими уже через полчаса или и того раньше, но это обманчивое впечатление. Ожидайте не менее полутора часов.
Зашкурьте высохший грунт, чтобы слой был максимально ровным и тонким.
Нанесите на урез краску для уреза кожи и дайте просохнуть в течение двух часов.
Что бы избежать некрасивых наплывов, краска на урезе должна сохнуть в вертикальном состоянии. Таким образом, покрасить все грани кожаного изделия одновременно — не получится. Сначала одну грань до состояния уверенного схватывания, потом другую и т д.
Зашкурьте высохшую краску, слой был максимально ровным и тонким.
Нанесите второй слой краски и снова ожидайте просушки не менее двух часов.
Если окрашенный урез вас эстетически устраивает, то это финал и вам всего лишь следует дождаться полного высыхания краски на урезе.
Важно. Не подвергайте нагрузкам окрашенные урезы кожи до полного высыхания краски. Полное высыхание краски происходит только спустя сутки. Столько сохнут краски для уреза на водной основе, а большинство таких красок именно на водной основе.
Где взять хорошую краску для уреза
Профессиональных красок для уреза не так уж много и в большинстве специализированных интернет — магазинов они представлены. Вряд ли уместно перечислять конкретные бренды и названия. Тот же Malenberg, по меркам популярности у кожевников – темная лошадка.
Начинающий кожевник наверняка будет экспериментировать, и искать свой путь к идеальному урезу.
При покупке краски для уреза, не стесняйтесь задавать продавцу все интересующие вас вопросы. Не стесняйтесь и не бойтесь показаться чайником. И наоборот, только полный чайник покупает, ничего не выясняя и ничем, кроме цены не интересуясь. Хороший продавец всегда исчерпывающе отвечает на все заданные вопросы. От вас требуется лишь правильно их сформулировать.
Покупайте только в заводской таре. Интересуйтесь сведениями о сроках годности, дате производства краски. Выясняйте совместимость с интересующей вас кожей и грунтами. Избегайте покупок в холодное время года или требуйте хорошей термоупаковки. Не покупайте вовсе у сомнительных и малообщительных продавцов и т д.
Философия идеального уреза
Является ли профессиональная краска для уреза единственным способом обработки уреза? Конечно, нет. Когда я шил кардхолдер, то красил урез краской «Карат», а полировал пчелиным воском. Часто и вовсе можно обойтись без какой либо краски и других средств для уреза кожи.
Пользуя то или иное средство для уреза кожи, мастер должен представлять себе конечный результат.
И пожалуй, вставлю свои три рубля в холивар об идеальном урезе
Вот несколько фотографий изделий из натуральной кожи. К сожалению, я не знаю кто их авторы.
Очевидно, что во всех поделках из натуральной кожи прослеживается авторский стиль и идея. И то, что это «хендмейд» дополнительно никому пояснять не нужно. Скажу честно, мне очень нравятся эти работы, и боюсь я не найду слов, что бы описать свой восторг по поводу этих поделок.
А есть поделки насквозь мазанные — перемазанные профессиональной химией для натуральной кожи, да еще и окрашенные в кислотные цвета. При этом авторы этих кожаных изделий всячески подчеркивают, что это ручная работа и в изделие вложено много ручного труда.
У меня как у простого обывателя, только один вопрос. А зачем такие мастера занимаются пошивом изделий из натуральной кожи?
Если мастер стремится приблизить внешний вид своего хендмейда к чему-то безликому и очень похожему на изделия нефтехимической промышленности, наверно логичнее ему бросить взгляд в сторону других материалов для творчества. В двадцать первом веке существует много более современных материалов, нежели кожа, более крепких, надежных, эстетичных, не требующих столько химии и ухода в течение эксплуатации.
Химия для натуральной кожи вообще, и средства для уреза в частности, не должны стать самоцелью.
У кожи нет долевого направления, с которым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому лекала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать полезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление ворса. В зависимости от этого свет по-разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз.
Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх.
Наметочные швы в работе с кожей нежелательны, поскольку следы от стежков остаются навсегда. Лучше перед окончательным сшиванием прихватить детали резиновым клеем. Неудачно проложенный шов распарывать нельзя, ряды дырочек от иглы так и останутся на коже. Так что строчите только наверняка.
Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную и даже строчить на машинке, если ее края предварительно стесать наискось или, как говорят специалисты, «спустить». Это делается острым сапожным ножом или бритвой. Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться только «от себя». Не огорчайтесь, если это не получится за один проход ножа: ведь можно и вернуться, подстругать, подровнять.
Шов вразворот получится, если края сшиваемых деталей спустить со стороны бахтармы. На края деталей по лицу нанести тонкий слой клея, дать немного подсохнуть и тогда соединить детали (это вместо наметки) (а). Стаченный шов развернуть, счистить следы клея, пока он не схватился, и слегка простучать с изнанки молотком, чтобы он окончательно расправился и выровнялся (б). Теперь на спущенные края со стороны бахтармы нанести более стойкий клей «Момент» или «Марс». Шов хорошо бы упрочнить матерчатой тесьмой, приклеив ее с изнанки и прострочив по краям (в).
Шов встык часто используют для кожаного набора — как бы мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. Точно подогнанные детали с ровно обрезанными краями наклеивают на матерчатую подкладку, тут же снимая тряпочкой выступившие излишки клея и не дожидаясь, чтобы он высох, прокладывают на машине крупный шов «зигзаг» (г).
Шов внахлест часто используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи. Так удается собрать из бесполезных, казалось бы, маленьких лоскутков сумку, пояс и даже жилет или мини-юбку. Спускать их края не надо. На выкроенной по лекалу матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние лоскутки находили своими краями на верхние на 4-5 мм. Начинайте пристрачивать их к подкладке, двигаясь снизу вверх. Выступающие наружу края хорошо бы обрезать зубчиками, если есть специальные ножницы. Такое соединение в отличие от шва вразворот ровнее и мягче.
Шов встык для толстой кожи позволяет избежать грубых утолщений, но требует тщательной подгонки деталей. На самом деле он делается как бы внахлест. Край одной детали спускается по лицу, а другой — по бахтарме. Они склеиваются, и соединение укрепляется с изнанки тесьмой, которую пристрачивают двумя швами. Вряд ли вам удастся получить достаточно ровный спущенный по бахтарме край, поэтому лучше его узкую кромку сначала подогнуть внутрь и приклеить, а уж потом соединять две детали.
Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из светлой, чаще всего белой кожи. Для этого выкраиваются две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной 1-1,3 см, другая шириной 3-4 мм и чуть более длинная. Сшиваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2-3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны (а). А теперь прокладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали. Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску. При этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком (б). Получается красивый цветной кант, обрамленный рельефной каймой наподобие перевитого шнура. При желании и сноровке можно проложить такую же узкую кайму и с другой стороны (в). Не забудьте, что выкраивать узкую полоску для каймы нужно несколько длиннее, так как она образует в шве ряд маленьких бугорков.
Такой шов очень прочен и в то же время, как вы заметили, не имеет чрезмерных утолщений. Поэтому на Севере его издавна применяли при шитье обуви - кожаных или меховых сапог-торбасов. Если вы надумаете сшить из старой кожи домашнюю обувь, этот шов пригодится вам для соединения подошвы с верхней частью.
Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посаживается зубчатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего шва тряпочкой, смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга.
В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу.
Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.
Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов.
Толстую жесткую кожу на машине не сшить. Приходится делать это вручную, разметив швы накаткой или зубчатой разметочной линейкой, о которых говорилось выше. Проколов по наметке ряд отверстий шилом, будет легче прокладывать шов одним из способов, описанных в разделе «Инструменты, материалы, инвентарь». К этому остается добавить способ работы двумя иголками, каждая со своей ниткой. Заметим, что на глаз, без разметки вручную Лучше не шить: Шов будет выглядеть неряшливо.
Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи. В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками.
Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет, которым поделился московский художник-прикладник Г. Я. Федотов, простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток — от руки, а дальше — скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии. Новая линия всегда будет отстоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски будет здесь слишком велика. Теперь прорежьте ножницами линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами 100X60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.
Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой).
На рисунке показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит самодельная игла из упругой стальной полоски, в которой защемляется кончик тесьмы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие.
Читайте также: